Сложно ли сделать виноградник на участке? на сайте Недвио

Какие лучше выбирать саженцы?

Сортов саженцов винограда сегодня на рынке представлено очень много. По мнению многих садоводов лучше выбирать саженцы среднего размера (длиной от 25 см для посадки в чернозем или длиной 35-40 см — для посадки в тяжелые почвы).

Сложно ли сделать виноградник на участке? на сайте Недвио - «Сад и огород»

Длина и количество приростов особого значения не имеет, так как при транспортировке их обычно все равно укорачивают, а при посадке — оставляют до 2 бутонов. Однако важны толщина и степень одревеснения наростов. Хорошо одревесневшие побеги должны быть не менее 4-5 мм в диаметре в эпифизарной части и иметь не менее 5 хорошо развитых почек. Скелетных корней должно быть не менее 3-5, они должны быть равномерно распределены, а их длина должна быть не менее 20 см.

Если вы собираетесь купить длинные черенки, то это тоже подходит, их можно укоренять или прививать на подвои. В случае привитых черенков место соединения привоя с подвоем должно быть хорошо заращено. Отличительной чертой этого вида черенков является длинный корневой стержень, позволяющий сажать растения достаточно глубоко. Глубокое размещение корневой системы защищает ее от промерзания в морозные и бесснежные зимы, а также задерживает начало вегетации весной, что часто защищает кусты от воздействия весенних заморозков. Кусты, привитые на подвои, также более устойчивы к засухе.

Когда и как сажать?

Кусты винограда можно сажать как осенью (октябрь, ноябрь), так и весной (апрель) — оба времени подходят. Осенняя посадка занимает меньше времени, так как саженцы винограда в этом случае обычно не нужно поливать, достаточно присыпать их на зиму насыпью почвы.

Перед посадкой винограда стоит составить подробный план виноградника с учетом шага кустов, направления рядов и проездов, а также расстояния от забора. Ширина проходов должна соответствовать типу используемого оборудования. Расстояние между рядами и кустами в рядах тесно связано с методом пространственного формирования кустов, выбранным сортом и типом используемого подвоя.

Порядок подготовки участка под виноградник такой:

Сначала нужно выровнять грунт;

После того, как поле выровнено, следует измерить местность. Лучше всего начать с границ виноградника. Он должен быть прямоугольным или квадратным. Для начала определяются две смежные стороны прямоугольника с прямым углом между ними. Затем размечают внутренние ряды и загружают в них колья, которые должны быть точно по прямой линии, также поперек виноградника. Это позволяет делать механическую культивацию вдоль и поперек рядов в первые два года, когда лесов еще нет;

В качестве кольев можно использовать различные материалы (дерево, металл, стекловолокно). Если в надземной части столбики будут высотой не менее 180 см, их хватит на два года выращивания кустов, а соответствующие леса понадобятся только на третий год;

Далее делают ямки для рассады. В непосредственной близости от кольев их выкапывают глубиной около 40 см и обязательно с южной стороны. Ямки можно вырыть лопатой или просверлить ручным или мотобуром диаметром 20-25 см;

Непосредственно перед посадкой рассаду высаживают в ведра с водой, где держат несколько дней;

Перед посадкой в ??лунку приросты из питомника обрезают, оставляя только 2 хорошо развитых бутона (размером 1,5-2,0 см). Если у саженца два побега, более сильный разрезается на две почки, а более слабый — полностью;

Затем саженец следует поместить в ямку на насыпи с плодородной (гуминовой) почвой так, чтобы его головка (основа роста из питомника) была на одном уровне с землей;

Затем ямку присыпают землей и заливают в нее 3-5 л воды;

Когда вода полностью пропитается, ямку следует полностью засыпать землей, а над выступающей головкой саженца положить насыпь разрыхленной земли на 3-5 см.

При посадке осенью саженцы не обрезают и (если почва относительно влажная), то поливать их не нужно. Достаточно присыпать саженцы из питомника зимними насыпями высотой 25-30 см, а весной после вскрытия насыпей срезать их.

При посадке лунки можно также засыпать органическими удобрениями. Лучше всего использовать хорошо сброженный навоз в количестве 2-3 кг. Также можно использовать хорошо сброженный и известковый компост в дозе 3-4 кг на лунку. Разложенный на дне ямы навоз нужно изолировать от корней рассады несколькими сантиметрами почвы. Другой способ — положить слой навоза или компоста над корнями саженца, близко к земле. Также в этом случае удобрение следует изолировать от корней и засыпать слоем почвы в несколько сантиметров.

Выращивание винограда — это одно из самых популярных направлений садоводства. Иметь свой виноградник на участке мечтают многие дачники и домовладельцы. Однако не следует забывать о том, что виноград — это теплолюбивое растение. Он хорошо растет только при жаркой температуре (от 25° до 35°С), а его почки весной распускаются только если температура не опускается ниже 7-10°С ночью. Поэтому если ваш регион не отличается такими теплыми погодными условиями, то увы, вырастить свой виноград, скорее всего, не получится. Второй важный момент успешного создания виноградника на участке — саженцы хорошего качества. Лучше всего приобретать посадочный материал из специализированных питомников, где саженцы правильно хранятся, где поддерживается оптимальная температура и влажность, а следовательно корни винограда не пересушены. Третий фактор, влияющий на качество произрастания винограда — правильный способ посадки. Учтите, что виноградники не прощают ошибок: если вы неправильно посадили саженцы, это будет очень сложно исправить, а сама идея стать виноградным фермером может оказаться нерентабельной. Какие лучше выбирать саженцы? Сортов саженцов винограда сегодня на рынке представлено очень много. По мнению многих садоводов лучше выбирать саженцы среднего размера (длиной от 25 см для посадки в чернозем или длиной 35-40 см — для посадки в тяжелые почвы). Длина и количество приростов особого значения не имеет, так как при транспортировке их обычно все равно укорачивают, а при посадке — оставляют до 2 бутонов. Однако важны толщина и степень одревеснения наростов. Хорошо одревесневшие побеги должны быть не менее 4-5 мм в диаметре в эпифизарной части и иметь не менее 5 хорошо развитых почек. Скелетных корней должно быть не менее 3-5, они должны быть равномерно распределены, а их длина должна быть не менее 20 см. Если вы собираетесь купить длинные черенки, то это тоже подходит, их можно укоренять или прививать на подвои. В случае привитых черенков место соединения привоя с подвоем должно быть хорошо заращено. Отличительной чертой этого вида черенков является длинный корневой стержень, позволяющий сажать растения достаточно глубоко. Глубокое размещение корневой системы защищает ее от промерзания в морозные и бесснежные зимы, а также задерживает начало вегетации весной, что часто защищает кусты от воздействия весенних заморозков. Кусты, привитые на подвои, также более устойчивы к засухе. Когда и как сажать? Кусты винограда можно сажать как осенью (октябрь, ноябрь), так и весной (апрель) — оба времени подходят. Осенняя посадка занимает меньше времени, так как саженцы винограда в этом случае обычно не нужно поливать, достаточно присыпать их на зиму насыпью почвы. Перед посадкой винограда стоит составить подробный план виноградника с учетом шага кустов, направления рядов и проездов, а также расстояния от забора. Ширина проходов должна соответствовать типу используемого оборудования. Расстояние между рядами и кустами в рядах тесно связано с методом пространственного формирования кустов, выбранным сортом и типом используемого подвоя. Порядок подготовки участка под виноградник такой: Сначала нужно выровнять грунт; После того, как поле выровнено, следует измерить местность. Лучше всего начать с границ виноградника. Он должен быть прямоугольным или квадратным. Для начала определяются две смежные стороны прямоугольника с прямым углом между ними. Затем размечают внутренние ряды и загружают в них колья, которые должны быть точно по прямой линии, также поперек виноградника. Это позволяет делать механическую культивацию вдоль и поперек рядов в первые два года, когда лесов еще нет; В качестве кольев можно использовать различные материалы (дерево, металл, стекловолокно). Если в надземной части столбики будут высотой не менее 180 см, их хватит на два года выращивания кустов, а соответствующие леса понадобятся только на третий год; Далее делают ямки для рассады. В непосредственной близости от кольев их выкапывают глубиной около 40 см и обязательно с южной стороны. Ямки можно вырыть лопатой или просверлить ручным или мотобуром диаметром 20-25 см; Непосредственно перед посадкой рассаду высаживают в ведра с водой, где держат несколько дней; Перед посадкой в ??лунку приросты из питомника обрезают, оставляя только 2 хорошо развитых бутона (размером 1,5-2,0 см). Если у саженца два побега, более сильный разрезается на две почки, а более слабый — полностью; Затем саженец следует поместить в ямку на насыпи с плодородной (гуминовой) почвой так, чтобы его головка (основа роста из питомника) была на одном уровне с землей; Затем ямку присыпают землей и заливают в нее 3-5 л воды; Когда вода полностью пропитается, ямку следует полностью засыпать землей, а над выступающей головкой саженца положить насыпь разрыхленной земли на 3-5 см. При посадке осенью саженцы не обрезают и (если почва относительно влажная), то поливать их не нужно. Достаточно присыпать саженцы из питомника зимними насыпями высотой 25-30 см, а весной после вскрытия насыпей срезать их. При посадке лунки можно также засыпать органическими удобрениями. Лучше всего использовать хорошо сброженный навоз в количестве 2-3 кг. Также можно использовать хорошо сброженный и известковый компост в дозе 3-4 кг на лунку. Разложенный на дне ямы навоз нужно изолировать от корней рассады несколькими сантиметрами почвы. Другой способ — положить слой навоза или компоста над корнями саженца, близко к земле. Также в этом случае удобрение следует изолировать от корней и засыпать слоем почвы в несколько сантиметров.