Арочная дверь - «Сделай сам»

Как сделать двустворчатую арочную дверь.

Нельзя сказать, что такие двери просты в изготовлении. Но может быть кому то пригодится описание этого варианта сборки дверей из массива дерева. Кроме того, по такой же технологии можно собрать и небольшие дверцы, створки для мебели, корпусной или встроенной, конечно с другими размерами деталей.



Я уже писал об изготовлении арочной дверной коробки для этой двери, статья арка из дерева своими руками. Для изготовления дверей потребуется набор хотя бы основных инструментов, как минимум циркулярка, фуганок, лобзик и фрезер. Материал должен быть специально высушенный, иначе гарантии прочности и долговечности склейки не будет. Что то можно упростить, например филенку сделать плоскую, из мебельной фанеры или МДФ, толщиной 10-16 мм. .

Общие размеры дверей.

Общая ширина 1500 мм. , высота по центру 2200 мм. , высота по наружным кромкам до точки начала дуги 1450 мм. . Обвязка из досок шириной 120 мм. и толщиной 40 мм. , внутренний переплет под стекло бруски шириной 60 мм. и толщиной 40 мм. .

Двери зеркально повторяют друг друга, так что можно рассматривать изготовление одной, вторая точно такая же, только четверть для остекления выбрана с разных сторон.

Внутренний вертикальный брусок обвязки высотой 2200 мм. , плюс к этому я брал запас 60-80 мм. .

Внешний вертикальный брусок я брал длиной 1700 мм. , но это зависит от высоты и ширины двери.

Кроме того здесь верхняя дуга сделана на полный радиус, это самый сложный вариант изготовления.  Если верхняя дуга более пологая, то сборка двери становится немного проще, хотя и не кардинально, принцип остается тот же.

Нижний горизонтальный брусок обвязки шириной 150 мм. , толщиной 40 мм. , длиной 510 мм. плюс два шипа по 60 мм. .

Средняя перемычка шириной 120 мм. , она фигурная, с перепадом по высоте 50 мм. .

Чтобы точно отпилить торцы можно взять доску длиной 510 мм. + 120 мм. на шипы и шириной 170 мм. . На ней разметить шипы и фигурные кромки.

Вообще при изготовлении дверей я сначала расчертил арку в натуральную величину на куске ДВП, где сразу отметил радиус коробки 795 мм. и 755 мм. . Там же разметил радиусы верхней перемычки дверей, 750 мм. — внешняя кромка и 630 мм. внутренняя кромка. Провел вертикальные линии по ширине вертикальных брусков коробки. То есть нарисовал всю арочную часть дверей.

По этому чертежу я сначала собрал арочную коробку и потом приступил к заготовке деталей двери. Верхний брусок обвязки понадобится широкий, я брал доску шириной 200 мм. и ещё доклеивал фрагмент по ширине. По чертежу разметил торцы верхней детали и циркулем сразу расчертил верхнюю и нижнюю кромку. Внутреннюю, нижнюю кромку выпилил лобзиком и вышкурил, верхнюю пока не трогал.

При выпиливании шипов здесь есть нюанс, из за косого направления текстуры верхней перемычки часть шипа получается неэффективной. То есть она скалывается по текстуре в зависимости от угла на треть, или даже на половину. Если шип достаточно широкий, то он и так будет держать, если узкий то в таких случаях я делаю плоский вставной шип. Надо задолбить гнезда как на вертикальном бруске обвязки, так и на торцах верхней перемычки, затем подобрать или сделать шип нужной толщины, ширины и длины.

Затем прошёл пазы 10/10 мм. на нижнем проеме обвязки для установки филенок. Сделал филенки из столярного щита толщиной 40 мм. , выпилил по размеру проема с добавлением глубины всех пазов и прошёл кромки и торцы филенчатой фрезой. Как я уже сказал необязательно делать классическую филенку для сборки на «фигарей», то есть расклин. Можно использовать плоский листовой материал или столярный щит толщиной 20 мм. , конечно пазы должны быть соответствующей ширины.

Внутренний переплет собирал из брусков шириной 60 мм. , на каждую дверь по четыре детали, сборка всех фрагментов на коротких шипах 25-30 мм. длиной. Сегмент дуги размечал радиусом 410 мм. верхнюю кромку и 370 мм. нижнюю. Вертикальный брусок устанавливал по центру  средней перемычки.

Когда задалбливал гнезда для шипов сделал разметку так, чтобы шипы на коротких вертикальных брусках не вылезли наружу, для этого сместил их вниз. После заготовки всех деталей провел предварительную сборку «насухую». Сделал съемные вставки для упора на внутреннем переплете, в центральном проеме. Ещё прикрутил бруски — упоры изнутри обвязки перед нижним торцом верхней перемычки. Дело в том, что когда сжимаешь двери при склейке, наружный торец верхнего бруска норовит сместиться вниз. После подготовки склеил двери с внутренним переплетом и филенками.

После склейки уточнил разметку внешнего радиуса верхней части двери. Пошёл простым путем, на уже готовую арку уложил обе двери, выровнял как надо и снизу прочертил точную дугу. Снял двери и отпилил по разметке лобзиком, затем вышкурил верхнюю кромку, у меня для этого есть возможности. Обработать кромку можно и ручным фрезером, для этого потребуется сделать радиус для фрезера, такая статья тоже есть, круглая столешница.

С обратной стороны дверей, в проемах, ручным фрезером прошёл четверти глубиной 20 мм. В эти четверти установил заранее вырезанные стекла и закрепил их раскладками с наплавом, статья ручным фрезером раскладки для двери. Стекла ставил уже после покраски дверей и коробки. Кроме этого сделал и приклеил рейку нащельник 25/10 мм. по притвору, чтобы закрыть щель между дверями.